ОБОЙДЁМ КОЛУМБА!

(Гран-Канарские заметки)

Кто-то любит зиму, кто-то осень. Но мне безоговорочно по душе лето, жаркое лето. Жаль только, что лето в Сибири так коротко, но жарой оно зачастую превосходит многие иные места на нашем шарике. Сорок восемь рабочих дней (включая субботы) – и все сразу, и все летом, когда у студентов каникулы, настолько въелось в моё сознание, что иное и представить было невозможно. Два месяца подряд, а то и больше можно было провести в стройотряде или на калыме, или и там, и там по очереди, а то и одновременно. Вариантов множество, но самой профессиональной принадлежностью и уровнем оплаты труда была обусловлена моя традиционная предрасположенность к весенне-раннелетнему пребыванию в солнечном пространстве. Именно в это время, когда ещё далеко не заканчивался учебный год, но светило Солнце начинались калымные будни: то по покраске железнодорожного моста через Обь, то на многочисленных крышах нашего славного города Н-ска, а то и с выездом в более северные места. Так что, в конце мая – начале июня у меня, хотя бы на физии, а то и практически на всём теле лежал крепкий чигачгучий красно-медный загар.

Но оказывается, что жизнь гораздо богаче и разнообразнее, чем то, что нам кажется привычной жизнью. Она может повернуть так, что ты окажешься в совершенно иной ситуации: в совершенно ином круге, в чужой стране, начинаешь говорить на другом языке, впитывать в себя чужие обычаи. Тем не менее и тут обнаруживается, что, пусть и по другим причинам, твой отпуск выпадает на весенне-летне-осеннюю пору. Отпуск - целых тридцать рабочих дней (субботние дни в счёт не идут)! Здесь все дни отпуска подряд, сразу не только ни кто не возьмёт, но и ни кому их и не дадут, потому отдыхает народ по две-три недели подряд, не более.

Получилось так, что в силу трудового договора не имею права покидать «боевой пост» с 15 ноября по 15 апреля. Этот период считается здесь зимним, а потому я должен бдеть. Соответственно за время борьбы с зимними природными катаклизмами в виде снега и льда, который очень любит появляться под утро на влажных тротуарах, даже при лёгком морозце, накапливается огромное количество часов переработанных сверх установленного. Оплачивать эти часы фирме не выгодно, а потому я должен их отгулять в оставшуюся, мою любимую, часть года! Тридцать рабочих (подчёркиваю, - рабочих) дней да плюс отгулы, то в принципе гулять можно аж до морковкиного заговенья.

Но самая главная причина, по которой хочется ранним летом, а то и весной, очутиться в солнечных краях, это достаточная редкость солнечных дней в северо-восточной Баварщине. В обосновании этого тезиса сошлюсь на тёщу, которая, как оказалось, пожив и на средней Волге, и в ссылке, значительно севернее Северного Полярного Круга и ещё севернее Дудинки, а так же на поселении на юго-востоке Новосибирской области, в Чистоозёрке, или уже как вольный человек в Н-ске, всю жизнь мучилась вопросом, - «Почему в немецких народных песнях Германия очень часто зовётся «truebe Deutschland» – пасмурная, хмурая Германия? Мол, разве можно так обзывать свою любимую Родину?» И только попав сюда, в Германию, она поняла, что в песнях отражается реальная погодная действительность, а не эмоциональное отношение немцев к своей горячо любимой Родине. Дожди, дожди и снова дожди иногда перемежающиеся просто хмурыми днями, - вот типичная местная погода. Может быть я слегка сгустил краски? Может быть, но лишь слегка.

А вот теперь не удержусь и процитирую себя, понятно, что некоторая гипербола и тут имеет место быть, но и присущий автору жесткий реализм на лицо:

Канарское Солнце яростно жжёт, -

То на спину лягу я, то на живот, -

 

Верчусь, будто уж на сковородке, -

Солнца хочу я за срок короткий

Набраться, напиться, наесться, втереть,

Чтоб в сырости хмарной не захиреть,

 

Во мне чтоб светилось до тех пор пока,

Я Солнцу снова подставлю бока!

Проверено и не раз, что относительно рано начатый весенне-летний сезон путём своевременного убытия в тёплые края создаёт впечатление долгого солнечного лета. И случается так, что местный, немецкий народ жалуется на плохое – пасмурное, дождливое лето, а у нас полное впечатление и в душе, и вполне осязаемо, - тёплого и солнечного.

Вышеперечисленного вполне достаточно для обоснования насущной необходимости раннего отпуска, но конечно можно и вообще никуда не ездить, но об этом пусть рассказывает кто-то другой.

Замечу, что общая продолжительность отпуска в Германии с поражающим воображение числом праздничных нерабочих дней одна из самых больших в мире, и грех не использовать это обстоятельство. С другой стороны цена путёвок относительно средней зарплаты (подчёркиваю, что к средней, к своей относить не буду) не велика. Условно говоря, - средняя где-то 2000 €, а путёвка на две недели в тёплые края 500 – 700 тех же самых совершенно не условных единиц. (Можно возразить, что нельзя оперировать голыми цифрами, не учитывая структуру расходов. Соглашусь, но предлагаю вспомнить замечательную поговорку: «У желания – тысячи возможностей, у нежелания – тысячи причин!») Коли заговорили поговорками, то популярная одно время в России поговорка, - «Сначала на Канары, потом на нары» - здесь совершенно не актуальна. Кстати, в пеших осмотрах близлежащих к нашему отелю строений на тех самых Канарах был обнаружен отель „NARA“. Представляется, что российские граждане, предложи им такой отель, будут сторониться его многообещающего названия.

Сделаю топонимическое отвлечение, - как утверждают патриоты Канар, а это поголовно всё коренное местное население, название островов совершенно не имеет отношения к канарейкам, поскольку наоборот, неказистые пташки с Канар, трудами птичьих подвижников были преобразованы в разноцветные щебечущие кенары и канарейки. Молва гласит, что ещё древние римляне (их мы ещё припомним) назвали острова собачьими из-за обилия на них диких собак. Caniden - так по-латыни зовётся собачье племя. Так что острова не птичьи, а собачьи. За прошедшее с древних римлян время собак успешно истребили, и если бы они (те самые древние римляне) сейчас посетили Гран-Канарию, то, несомненно, назвали бы остров Кошачьим. Столько кошек, пожалуй, мне ни где не встречалось, кошек самых различных мастей и пород. Сердобольным туристам и местным матронам доставляет радость и развлечение проявлять заботу о ластящихся мурлыках. На некоторых заборах вилл и отелей даже можно увидеть достаточно стационарные объявления: «Кошек у этого дома не кормить!». Сытые, жирные, ленивые кошки повсюду в изобилии. Со школы помним поговорку, что овцы съели Англию, не иначе как, - кошки могут съесть Канары. Может, тут я слегка перегибаю, по моей врождённой любви к этим в себя влюблённым созданиям.

Пару лет назад мы уже побывали на одном из Канарских островов – Лансароте, но тогда мы там были только неделю и случайно (а есть ли случайности в этом мире?) попали в только что открытый пятизвёздочный отель. Почему мы не ожидали этого? Да потому что взяли путёвки в «последнюю минуту», горящие, с так называемым «сюрприз – отелем», т.е. какой конкретно достанется отель, - становится известно только по прибытии на место. Встречающий работник туристической фирмы на месте определит, где у них свободно. Имея всего лишь неделю отдыха, ни куда не хотелось выезжать на осмотр местности и прочих достопримечательностей. И кроме того, не каждый раз доводится, чтобы юные пламенные испанки испрашивали твоего разрешения окропить тебя мельчайшими брызгами охлаждённой воды, предлагали тебе охлаждённые салфетки, не бумажные, а настоящие, тряпичные, для утирания истекающего из организма пота и услаждали фруктами (яблоками и виноградом). Все эти фантастические изыски происходили у огромного, причудливой формы бассейна с видом на бьющийся о скалы океан. Выход к нему был, даже на лифте можно было спуститься почти к самой воде, но ни пляж, ни подступы к в воде ещё не были оборудованы, - дикие скалы, застывшая лава, валуны и весьма крупная галька. Но нас это не удерживало нас от заныра непосредственно в океанскую стихию, которая разверзалась тут же, в трёх четырёх метрах от берега.

Так что, кроме типично лунного пейзажа, по случаю исключительно вулканического происхождения острова, а также огромных кактусов гуава, которые неискушённый народ (как и мы в своё время) принимает за вымахавший на воле слоноподобный алоэ, мы ничего достопримечательного не видели. Хотя говорят, что и там есть отдельные благодатные угодья, где местные жители вполне успешно живут и даже чего-то выращивают. А про кактусы, нам в этот раз популярно разобъяснил на Гран-Канарии замечательный гид-полиглот с ярко выраженным ботаническим уклоном, что кактус алоэ – маленький и цветёт 2 раза в год, а гуава, из разновидности которого смышлёные мексиканцы гонят свою текилу, цветёт раз в жизни, выпуская свечку, похожую на молодую сосёнку, высотой до 12 метров.

В этот раз мы были на острове Гран-Канария на нём расположена и столица Канар (на всех островах архипелага 1,2 млн. а на Гран-Канарии 800 тыс. населения) – Лас-Пальмас (400 тыс.), а туристов 10 миллионов в год, чем местные жители очень горды. Мало того, что они гордые испанцы, так они ещё оказались и гордые канарцы! Забавно наблюдать, как местные жители себя отделяют от испанцев, мол, мы не они, мы на рупь дороже. (Кстати, подобное самовозвеличивание замечено во всех частях Испании, где мы побывали, но это лишь Валенсия и Мальорка.) Канарцы утверждают, мол, мы могли бы быть и не испанцами, а совсем даже англичанами, если бы англичане в своё время победили немногочисленное местное канарское население, которое испанцы не истребили полностью. И теперь каждый житель Канар ведёт свою родословную не иначе как от аборигенов, которые, естественно, были высокие, красивые, русоволосые с большими голубыми глазами. Впрочем, что вполне в традиции всех чернявых (а зачастую и весьма узкоглазых, с коими нахожусь в некотором родстве) народов. Действительно, там раскопаны древнеримские поселения, хотя древние римляне и не были соответствующей масти, но всё же патриции – а это тоже греет. И всё же хорошо, что они гордые канарцы или пусть даже и испанцы, - они не пристают, как арабы (банный лист в данном случае будет слабым сравнением), к проходящим бледнолицым.

Канарцы ведут себя вполне достойно, продукты и ширпотреб покупают в тех же магазинах, что и туристы. А вот работают они (по крайней мере, в сфере обслуживания и на прочих садово-огородных работах, видимых невооружённым глазом) далеко не как немцы, а скорее как арабы, (не торопятся, не загоняют сами себя), и что особенно приятно отметить, отдыхают в тех же отелях и за те же «тугрики». Но в отличие от арабов - не требуют чаевых за любой чих, но гордо и с благодарностью, а не с рабской подобострастностью, принимают их. Тихо подозреваю, что за свои далеко не напряжённые труды они получают ничуть не меньше денежных единиц, чем задыхающиеся от трудового галопа немцы.

Не могу здесь не сделать научно-эмпирически-экономическое отступление. Как показывает последняя статистика неуклонного развития стран ЕС, Германия уже скатилась на 11 место по уровню жизни среди 15 стран старых членов ЕС. Непосредственно после неё следуют Италия и Испания, Португалия и Греция, Но подозреваю, что отрыв минимален или статистика, как всегда, лукава. По крайней мере, замечается всё больше немцев работающих в вышеупомянутых странах, а трудового энтузиазма испанцев, итальянцев и прочих в Германии последних лет не замечается. Про испанцев и остальных не скажу, их тут вообще не видел, а итальянцы в основном это те, что заехали и осели в период «экономического чуда». Как говорит всё та же статистика, - из 25 тыс. итальянских пиццерий в Европе 22 тыс. в Германии!!! Вот это – экономическое чудо! А вот все открываемые в Германии пельменные в рекордные сроки прогорают, то ли по нераскрученности бренда, то ли потому, что контингент оказывается горячее горячих итальянцев, а проще сказать, - буйный, поскольку наш народ хорошо усвоил, что «пельмени без водки даже собака не ест».

Очень познавательной была экскурсия по острову с гидом-полиглотом, который, представляясь немецкой группе туристов, в перечислении подвластных ему языков упомянул и русский. Конечно, жену и меня заинтересовала возможность общения с многознающим и словоохотливым канарцем на русском. Но, увы, на поверку оказалась, что в данном случае наш гид, великолепно говорящий на немецком, малость загнул. Его русский дальше «спасибо», «карашо» и «давай-давай» не ушёл.

Как выяснилось после объезда на микроавтобусах с экскурсией всего острова, нам чрезвычайно повезло, что мы попали на самый большой естественный пляж острова. Восемь с половиной километров сплошного песка полого уходящего в океанские просторы и в ширину метров от 200 до 800 песка в виде огромных дюн, которые скорее, на мой взгляд, барханы, поскольку никакой растительности на них нет, а песок, песок, песок. Пустыня. Наверное, очень похожая на совсем недалёкую, всего-то в сотне километров, пустыню Сахару.

Солнце, ветер, песок, - пустыня…

Днём раскалён, ночью стынет

Песок без края, песок. Пустыня…

 

Барханы меняют лицо пустыни, -

Ветер песчинок тучи поднимет

И передвинет барханы пустыни…

 

Песчинка на гребне бархана в пустыне,

Возможно, себя всех выше воспримет, -

Владычицей всех песчинок в пустыне,

 

Но ветер играет в песчинки пустыни, -

Дунув, песчинку легко с гребня снимет

И бросит песчинку песчинкой в пустыне…

 

И, как уже было сказано, песок не чёрный вулканический, как встречается на пляжах Лансароты, правда и тут тоже, говорят, бывает, а вполне нормальный желтоватый, самый что ни на есть песочный песок. Если представить себе эллипс длиной 8 км, разрезать его по вдоль, то прямая его часть – это коренной высокий скальный берег, а выпуклая – это сплошные пески на самом конце которых высится маяк (по-испански «фаре», так что наша «фара» явно оттуда!). Маяк – по случаю того, что это южная оконечность острова. Местность эта называется Плайя дель Инглес (берег англичан) и Маспаломас. «Берег англичан», потому что они были первыми, кто ринулся отдыхать к пескам, когда место стало развиваться благодаря получению в неимоверных количествах пресной воды, но о воде ниже. Сейчас это место можно назвать и берегом нудистов (о них тоже позже), и берегом переселения народов, поскольку не прогуляться вдоль берега по песочку, который вылизан прибоем или отливом и любящими свой остров канарцами, просто грех. Вот и идёт народ с утра до вечера до маяка и обратно или наоборот, а у кого после прогулки уже здоровья не хватает на обратный путь, садятся в автобус или такси и таким стандартно урбанистическим образом возвращаются к исходной точке. Но и с одного, и с другого конца дюн есть набережные, - променады, где можно попроминаться или желудочно раскумариваться в соответствующих заведениях общественного питания.

После Масполомаса, где высится маяк, следует местность Плайя дель Мелонерс, которую народ на слух воспринимает как берег миллионеров, а на самом деле в переводе это берег мелонерс - дынь!. Всё это соединено набережной. До конца её мы прошли только раз. Поскольку там народ фланирующий, шопингующий, расслабляющийся, и босиком в одних плавко-шортах или шорто-плавках даже местные бичи не ходят, а таскаться с сумкой по пескам нам не понравилось, руки оттягивает.

С первого же дня нами овладел всеобщий гулятельный энтузиазм и мы отмахивали свои километры. И если сказать, что в день их было двадцать, то нет, - больше, но это ровно в двадцать и более раз больше, чем мы (особенно я) проходим в нормальной жизни в Германии. (Поскольку там автомобиль действительно не роскошь, а средство передвижения.) Если все нормальные люди гуляли строго вдоль океана, то мы половину пути проделывали непосредственно по пескам, с утра пораньше, пока песок не раскалился, чего практически там никто не делал. Народ заходил в пески только чтобы сфотографироваться в дюнах или тупо пересекал их поперёк в стремлении к океану, который Атлантический, но почему-то был в основном тихий. Мы же, проваливаясь более чем по щиколотку в сыпучие пески, а на вершинах дюн проходя, как по твёрдому насту, намеренно изнуряя себя таким путём, радостно пробирались к водной глади исключительно через дюны, а возвращались, как все люди, вдоль берега, совершив соответствующее омовение в океанской пучине. В саму пучину было идти далеко, так что мы больше чем по грудь в неё не уходили.

Тут, как и везде в этой полосе, Солнце не торопится вставать, восход около 7:30, но потом резко залазит в зенит и висит там весь день, а потом опять резко сползает в воду. А завтрак в отеле с 8:00, что для нас, то ли привыкших к немецкому трудовому ритму, то ли по случаю почтенного возраста(?), поздновато. Быстренько перекусив, мы бросались на покорение песков, которые начинались непосредственно от территории отеля. Спасибо мне и Интернету, нашедшим скромный форпост всех отелей данной местности Santa Monica.

Добавлю, что спецификой всех Канар является практически постоянный ветер или ветерок с моря-окияна. Поэтому стационарные пляжи с лежанками огораживаются мельчайшей сеточкой с океанской стороны, или местный народ роет себе ямки – укрытия и обкладывают их галькой и голышами. А перед нашим отелем застыла огромная дюна, которая прикрывала бассейны и лежащий на лежаках народ от ветра или ветерка. Дюна у отеля застыла на месте, поскольку её творчески обсадили местной растительностью и ежедневно поливают. Иначе бы песок ушёл вслед за ветром. Если бы мы выходили в пустынный путь позже, то вернуться назад босиком было бы невозможно. Где-то к полудню песок раскалялся, хотя температура и не повышалась выше 25 – 30° тепла. А вода там и зимой меньше 19° не бывает, правда и летом даже в конце больше 24° не будет. Океан всё же.

Пальмовых веток кожаный шелест,

Солнца в зените режущий свет, -

Не рай на Канарах, но райская прелесть

Оставила здесь впечатляющий след…

В самом начале песчаного берега расположены нормальные пляжи, но, пройдя, хоть с той, хоть с другой стороны по 1 км, можно обнаружить нудистские пляжи, а в многокилометровом промежутке между ними поджариваются уже без платных стационарных топчанов, лежанок и зонтиков вольные нудисты. Может, так они реализуют свои сексуальные потребности, или эксгибиционистские, а может действительно, лучше ощущают свою неразрывность с природой? Не знаю. Почему-то большинство из них и того, и другого пола – лица весьма почтенного, обвислого возраста, хотя, конечно, встречаются и отдельные достойные экземпляры. А то, что женщины не прикрывают свой верхний бюст, так это там у них совершенно нормально, и как я подозреваю, пошёл этот обычай от пламенных испанок. Тамошние бабушки практически все рассекают на пляже без вышеозначенного. Так что, все, что касается одежды, это условности - лишь дело привычки и традиций. Замечу, что испанцы известные ревностные католики. Как видно одно не противоречит другому, главное, как на это смотреть.

В путешествии по острову меня порадовало то, что стало понятно, что и на Канарах можно влететь в такое место, в такой отель, где не будешь рад отдыху. Сужу по своим пристрастиям, возможно, кому-то не надо ни пляжа, ни моря-океана и многого другого, что прельщает меня в отпуске. Кстати, замечено, что многим отдыхающим вполне достаточно бассейнов у отелей, а в море или океан они ни за какие коврижки не полезут, но вольному – воля! Много практически необорудованных пляжей или не рассчитанных на ту массу народа, что скапливается теперь там из-за множества понастроенных отелей. Есть пляжи, на которые завозили песок аж с острова Гаити (интересно, - Сахара под боком, а возили с Гаити, - может государственные средства осваивали?), но нигде нет такого простора для гуляний вдоль океана, как в дюнной местности южной оконечности острова!

Значительная часть побережья острова даже в самом необозримом будущем не будет окультурена, - слишком отвесные береговые скалы, отсутствуют бухты да и вообще береговая полоса. А общее впечатление - горы, горы, горы! Горы скалистые безжизненные, горы скалистые полупустынные, горы заросшие лесами – кедрами пиния, горы с заброшенными террасами для земледелия (раньше, как рассказал гид-ботаник, выращивали прекрасную картошку, по 3-4 урожая в год!), горы с обработанными земледельческими террасами. И через весь остров, через когда-то почти непроходимые горы построены серпантины дорог, правда, чтобы разъехаться двум встречным машинам, надо искать специальное место. А один поворот на дороге был совершенно из ряда вон, он сделан так, что проезжается только с двух раз. Перед ним стоит специальный предупреждающий и показывающий манёвр знак. Надо остановиться на повороте, сдать назад до упора и ещё вывернуть колёса. А иначе - улетишь!

С другой стороны острова, которая не такая гористая там, где аэропорт, где столица и прочая бурная жизнь, проложен шикарный автобан по которому можно мчаться аж 120 км/час, что наш водитель и делал на обратном пути. А в принципе до любого места в экстренном случае можно долететь на вертолёте за 10 минут, а их на острове целых два! В горах построены огромные водохранилища для снеговой или дождевой воды. Впрочем, снег в горах случается не каждое десятилетие, но когда бывает, местное население с побережья спешит насладиться невиданным зрелищем. Как рассказал гид, водохранилища и дороги были построены в 30-е - 40-е годы по велению генералиссимуса Франко, строили их пленные республиканцы, а также лица, которые не могли указать источники своих доходов. Т.е. генералиссимус Франко, как и значительно позже тов. Андропов, с благими намерениями отлавливал праздношатающийся народ и пытал, - почему, мол, не на производстве, а откуда у тебя, друг, средства на жизнь? Но у них нет Колымы, зато есть Канары. Нар там тоже не было, поскольку лагерей не строили, сбежать некуда, пить, есть – нечего, так что в буквальном смысле, - кто не работает, тот не ест и тот не есть. Спали строители-заключённые под открытым небом или в пещерах и пещерках.

Кстати, не только древние жители Канар обитали в пещерах, но и сейчас существует пещерное жильё и даже пещерные деревни. Пещеры полностью оборудованы: канализация, электроэнергия, телефон, компьютерами и стены в них нормальноквартирные, - живи, - не хочу! Хотят и даже очень, но такие квартиры там передаются по наследству, а цена за одну пещерку, как за два хороших дома! Поскольку там есть преимущество, - и зимой и летом в пещере +20°- +22° и без всяких энергетических затрат. Причём и в нормальных домах отопительных систем тоже не имеется. Недостаток пещерной жизни - это постоянно искусственное освещение, одно окно есть только в передней стене, где вход в пещеру. В одной деревне мы посетили даже пещерный католический храм. Не большой, но на деревню хватает.

Как и везде, здешний люд из деревень перебрался в города, но поскольку тут всё рядом, народ съезжается на выходные в свои родные пенаты. Сельское хозяйство перешло на выращивание помидор в теплицах под плёнкой, один помидорный куст вымахивает более двух метров, но не вверх, а на высоте в полутора метров идёт горизонтально. В среднем с куста снимают 25 кг помидор. Замечено, что с испанцами у нас в помидорах конкуренции нет. Они едят ещё зелёные, чуть-чуть красноватые, а то, что едим мы, они уже готовы отдать на томатный сок, а всё, что осталось после его получения – идёт ещё и скотине на корм, которой там не много. Отгонное горное животноводство, которое славится пастухами, сигающими по горам с помощью шестов, отмирает. Есть парники для бананов на экспорт, а для своих нужд бананы растут без парников, но они маленькие 10-15 см вид неказистый и совершенно неаппетитный, но очень хорошие на вкус. Причём бананы в парниках дают 1 урожай, а маленькие местные – 2 урожая в год. И ещё до 80% всех продаваемых в Европе кактусов и кактусят, выращивается именно на Гран-Канарии.

Вообще-то новая жизнь тут во всю появилась только в 70-е годы, когда был построен опреснительный завод. Сжигая солярку, выпаривают морскую воду, чтобы получить пресную, а заодно получают электроэнергию в избытке для своих нужд и воды, хоть залейся, а также выпаренные соли, короче, сплошной «вечный двигатель»! Электроэнергию даёт и бессчётное количество ветряных электростанций, стройными рядами стоящих в районе аэропорта, а ветер или ветерок, как уже было замечено, там весьма постоянен. Произведённую пресную воду минерализуют, но пить её не рекомендуют.

Мой родной русский язык тут мне очень помогал, хоть испанцы народ и тактичный, но есть ребята, распространители чего-либо (реклама, приглашения в клубы, на танцы и т.п.), обращаются к тебе на всех языках народов мира, когда скажешь им, мол, русский, то только радостно улыбаются, иные могут сказать, - «Привет!» Но отстают, запаса слов не хватает, а также знают, наверное, что у русских собственная гордость, они до других языков не опускаются.

Последнее обстоятельство было замечено нами значительно ранее в Египте, где крутые или около того ребята и девушки, общаясь с обслуживающими их арабами, на чисто русском языке да ещё с московскими интонациями, через губу, не повышая голоса и совершенно не задумываясь над тем, поймут ли их, а если и поймут, то - правильно ли поймут, - достигали желаемого.

Остаётся отметить, что «старик» Колумб трижды побывал на Канарах (у нас есть шансы обойти его в этом!). В тамошнем музее Колумба меня заинтересовало, что его называют и Колумб и по-испански Колон (Colon), подумалось, а может, весь колониализм и пошёл от его славного имени? Однако, покопавшись в мозгах, выявил, что ещё у древних римлян были колонии, так назывались поселения вне их госграниц. Жаль, но, тем не менее, всё-таки с Колоном по-испански получилось красиво, - ирония Судьбы!

Неожиданным итогом нашего путешествия в дюнные места Гран-Канарии стало то, что за две недели мы (особенно я) не прибавили в весе, а то, что было салом или жиром попыталось стать "стальными" мускулами!

Общий вывод такой, что отдыхать хорошо, а хорошо отдыхать ещё лучше! И откровенно признаюсь, что, тщательно напрягая память, не могу припомнить ни одного места в жизни, где бы мне не понравилось: и жара, и холод, и камни, и песок, и горы, и скалы, и комары с мошкой, и мокрая духота. Да и чего в жизни только не было перепробовано, но везде замечательно. Ну, как тут можно удержаться и себя любимого не процитировать:

Для меня давно вопрос ясен,

Что мир этот всюду прекрасен

И всегда: хоть ночью, хоть днём, -

 

Я могу так судить о нём,

Потому что не раз наблюдал,

Каким был этот мир, каким стал...

 

И во всём, даже трижды привычном

Можно ракурс найти необычный,

И увидеть, как мир прекрасен...

 

Для меня вопрос этот ясен,

Правда, ночью бывает обидно, -

Не всегда красоту во тьме видно...

 

Не буду ставить дату и здесь, поскольку всегда могу под этим подписаться:

Владимир Голубчиков.